红网娄底站记者 袁雅琴 方祥文 实习记者 危倩漪 报道

　　在涟源，有这么一家面馆，来这里的客人没人招呼，要吃面，自己去厨房排队，先交钱，面下好后，“来端面!”老板一句吆喝，自己去灶台端，如果不懂规矩，那就肯定没有吃。老板对谁都这个态度，来或不来，吃或不吃，都随你。

　　二两面，些许葱花，再加上点肉丝，满满猪油香，面条略带嚼劲，就是这样一幅傲娇的模样，活在蓝田人的内心深处。

　　记者来到了涟源蓝田老街，顺着当地人的指点，寻找这家不一般的面馆。不远处，一座三孔青石板桥横跨涟水河，据说这就是蓝溪桥，始建于北宋，道光五年重建，桥长33米，桥南面是光明街，登24级台阶上桥，北边就是中山街。

　　面馆坐落在蓝溪桥南边的桥头，以桥命名。青瓦红砖的老房子，门脸上“蓝溪桥面馆”“仅此一家 别无分店”图文并茂的大招牌，配上大红喜庆的迎客对联，特别惹眼。

　　早上，吃面的客人走了一拨又一拨，桌上的吃完的汤碗还来不及收，新的客人又来了。面馆不大，四五张木桌子罩着塑料桌布，配上几条方凳子，简单的陈设，甚是简陋。餐桌上没有任何调料，店里也没有一次性餐具，吃面用的筷子，是现在城市里很难见到的红竹筷子，筷子放在一个筛子里，顾客取出后放开水中一烫，便可开始吃面。

　　店里只有两样面食，一个是肉丝面一个是“吊”，“吊”是一半面条一半馄饨，当地人说“吊”比肉丝面好吃。如果觉得肉丝面太素，顾客可以去桥边的市场买点肉或猪肝，到面馆来加工。

　　面馆的厨房比较大，三四个阿嫂不停忙碌着，切肉，下面，洗碗……虽然人多拥挤却又井井有条。

　　面馆老板告诉记者，这里的面条特色就是原汁原味，汤料是前一天晚上熬出来的新鲜骨头汤，油是新鲜肥肉炼成的油，面是自制的手工面，除了油盐加点葱花，不放任何调料。

　　如果当天的食材用完了，就意味着要打烊了。“平时我们每天都要卖出三四百碗面，到下午1点钟左右就关门了!”老板说。

　　上午9点半，厨房的手工面卖完了，店老板赶忙往楼上跑，记者跟了上去。面馆的二楼是小仓库，墙角摆放着面粉和一台做面条的机器。店老板熟练地将半袋面粉倒入一口大锅内，加水，然后开始和面。差不多成团后，就开始用机器压面，反复几次，最后成型，一把还带着热气的面条搭在竹条上，很快被送进了厨房，很是新鲜。

　　“面馆每天要做100斤面粉的手工面，”店老板说，“手工面的成本比超市买的碱面要高，特别是和面很辛苦，但味道好，有嚼劲，客人吃着放心。”

　　记者在店内遇到一对年轻夫妻领着不到两岁的孩子来吃面，夫妻俩都是涟源人，从小就喜欢来这里吃面，一直保持到现在，如今孩子也喜欢这一口。面馆对于他们夫妻来说，还有更加重要的意义，“我们领结婚证的那天，拿到证后，特别高兴，专程跑到这吃一碗面，算是见证我们的爱情吧。”小夫妻笑着说。

　　在厨房，三米宽的灶台，依旧烧着煤火。一口小锅里，新鲜的猪肉罩子散发出浓浓的香味，让人食欲大振；两口大锅在火上沸腾，下面、翻滚、捞面，动作一气呵成，煮面的老人是老板肖柏青，从容光焕发的年轻媳妇变成了老太婆，她在这灶台边一站就是39年，上至八九十岁的老人，下至一两岁的孩子，几代涟源人都吃过她煮的面。

　　肖柏青告诉记者，今年她已经74岁。早在几年前，面馆生意交给儿子和媳打理，每天早上8点至10点，面馆最忙的时候才过来帮帮忙。

　　肖柏青老人回忆，1978年，蓝田居委会砌好了这房子，在供销社工作的她接受领导安排，来这里开面馆做早餐。计划经济时代，大家用粮票或是用米换面，二两米换二两面，生意就很火爆。直到1985年，肖柏青承包下面馆，每月上交60元开始自己经营。

　　“最开始我的面才卖1毛8分钱一碗，慢慢涨到5毛，1块，……到5块，现在也就7块!”肖柏青老人笑着说。

　　老人很朴实，没有炫耀自己的烹饪水平是如何的好，更没有卖关子似的吹嘘自己有什么祖传秘方。可见，蓝溪桥面如此受蓝田人喜爱，原汁原味的鲜味道是最为真实的原因。

　　蓝溪桥面馆有着快40年的历史，无论是生活在这座古城，还是身处异乡，这里都是几代蓝田人抹不掉的记忆。在蓝田人的心中，桥和面已成为了一个不可分割的整体，来到桥边，吃一碗面，或许吃的是一种乡情。（编辑/谭卫丰）